(2G GSX) - Rebuild Câmbio

Olá! Este é o primeiro tutorial que vou postar aqui no fórum e, inclusive, serve de base/exemplo para que outros sejam postados.
O tutorial foi encontrado no site www.vfaq.com de onde eu irei tirar vários conteúdos e postar aqui.
Peço que vocês façam o mesmo, dentro das possibilidades. Assim poderemos resgatar/manter bastante coisa e passar para o nosso idioma.
Eu também fiz o meu câmbio por conta própria (e vou começar a fazer outros, por demanda), este foi o tutorial que utilizei, mas claro que a ajuda de outras pessoas aqui do Brasil foi essencial.
O tutorial é para GSX, mas tirando um ou outro detalhe/peça, é completamente útil para os GST.
Então, vamos lá ao texto, com créditos no final:

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Solte os parafusos utilizando um soquete 12mm, os dois mais longos vão na parte "de baixo" da transmissão. Uma vez que eles estiverem fora, utilize uma marreta macia para soltá-los ou uma chave de fenda fina. Tenha cuidado para não estragar a superfície.







Olhando para esta parte de trás da caixa, você verá uma mola de onda (wave spring). Note a sua orientação, existem 2 abas no lado de trás, e ela 'trava' no espaço aberto atrás dela (chamado de cone de suporte reverso).





Neste ângulo, da esquerda para a direita, está o acoplamento viscoso (VC), a 5ª engrenagem intermediária e a 5ª engrenagem / montagem sincronizada



Usando um alicate de pressão, remova o anel de pressão como tal.



Puxe o VC. Deve sair facilmente.



Não perca esta bola! Haverá apenas uma, e cada lado deste eixo tem um buraco, mas apenas 1 bola. Salve esta bola.



Usando um martelo/marreta, force o pino de retenção de sincronismo da quinta marcha assim. Salve o pino.



Usando uma chave de fenda forte, retire as duas porcas. Vai levar algum trabalho, mas usando um martelo e com um pouco de prática, você pode destravá-lo facilmente.



A maneira inteligente de fazer isso é engatando a 5ª marcha. Em seguida, engrene a ré utilizando a própria alavanca de marcha. Com as duas marchas engatadas "ao mesmo tempo", você vai conseguir soltar as porcas.



Retire o conjunto de sincronismo e engrenagem da 5ª.



De cima para baixo: Synchro, slider (o ângulo longo e / ou os pontos laterais alinhados para a embreagem), synchro e engrenagem de 5ª velocidade, com o diâmetro menor apontando para longe da embreagem, assim como na imagem.



Difícil de ver, mas o lado deste HUB da 5ª marcha com a marca de punção na ranhura do meio, vai para o lado da embreagem. Não se preocupe, já que este hub e os outros 2 hubs irão apenas pressionar UM SENTIDO, então você não pode cometer erros.



Esses sincros possuem 3 ranhuras, que se encaixam nos pinos deslizantes do cubo. Apenas lembre-se disso ao colocá-los juntos mais tarde.



Remova a engrenagem intermediária da 5ª. Você pode ser capaz de levantá-la com as mãos, ou pode usar chaves de fenda ou um extrator de engrenagem. Coisas fáceis.





Remova estes 3 poppets plugs, incluindo as molas e as bolas no interior. Remova também o interruptor do Backuplight (incluindo sua arruela e bola). Eu usei uma caneta magnética para puxar as bolas.





Usando um martelo, ou uma chave de fenda, abra o nível superior. Olhando sob o adaptador, você verá três pistas de rolamento, cada uma com uma arruela abaixo usada para definir as tolerâncias do eixo.







Remova o conjunto da esfera. Salve a bola.





Remova o parafuso do eixo da engrenagem intermediária. (usei manoplas, não tive uma chave hexagonal em mim ou torx)



Remova esses doze parafusos (12 mm) segurando a caixa da caixa na base. Eles são todos do mesmo tamanho





Usando um martelo ou chave de fenda, levante com cuidado.



Levante a carcaça central. Isso deve acontecer facilmente. Observe o guia de óleo, ele é de plástico e quebra facilmente. Ele 'escorrega' para uma trava lá no fundo. O lado "superior" (ou lado longe da embreagem) não tem espaçadores abaixo das pistas de rolamento.









Engrenagem quebrada e detritos em torno da base





Uma vez que a caixa está fora, você fica com a base e as engrenagens. Retire o diferencial. Ele terá um calço no topo. A pista de rolamento pode / não pode ter saído da caixa.



Puxe o conjunto do eixo de saída dianteiro. A pista do rolamento inferior não está desalinhada.







Lembre-se como isso parece. Esquerda é o eixo de entrada, meio é a engrenagem / eixo intermediário reverso, a direita é o eixo intermediário. Você vai notar que existem 3 garfos de mudança. 5 garfo é fundido, 1-2 e 3-4 garfos são de alumínio. Observe onde o furo do parafuso da engrenagem intermediária de reversão está apontando. Deve apontar para o diferencial dianteiro ao montar. À esquerda (eixo de entrada) você tem sincronização de 3ª / 4ª. Top é a quarta marcha, menor é a terceira marcha. No eixo oposto (eixo direito ou eixo intermediário), as 3ª / 4ª engrenagens são parte do eixo. O mesmo acontece ao contrário. O eixo esquerdo transporta a 1ª / 2ª marcha, enquanto o eixo direito tem as engrenagens que são moldadas no eixo.



Outra visão da montagem. observe o trilho de deslocamento mais longo. uma vez que esses trilhos são separados, eles são facilmente identificáveis ​​de onde eles vieram.



Retire esses pinos de bloqueio de ambos os garfos.



Remova esses 2 parafusos segurando o conjunto da alavanca de mudança de marcha para baixo. Remova o conjunto e a engrenagem intermediária de reversão.







Remova este parafuso da placa de travamento





Mova os trilhos de mudança como você vê aqui. Você pode levantar o trilho mais à direita um pouco, isso permitirá que você mova o trilho central para a direita ainda mais, e o trilho esquerdo, para a esquerda, limpe o local.





Mantenha tudo junto e levante todo o conjunto para cima e para fora, com cuidado.



Shift rail/fork assembly



Montagem do eixo intermediário, da esquerda para a direita: rolamento, 4ª engrenagem, 3ª marcha, 2ª marcha, sincronismo, 1ª marcha, rolamento. A 4ª / 3ª engrenagem neste eixo é moldada no eixo. Observe como os dentes do controle deslizante do sincro estão voltados para o lado da embreagem do eixo.



Montagem do eixo de entrada, da esquerda para a direita: 4ª marcha, sincronismo, 3ª marcha, 2ª marcha, marcha-atrás, 1ª velocidade, rolamento. Nota na luva do sincronismo, o lado da linha de recuo do sincronismo aponta para longe da embreagem. Isso é importante.



O procedimento para remoção das engrenagens / remoção dos rolamentos dos eixos é muito bem descrito no manual. Eu não tive problemas em fazer isso pelo livro, então não há muito a dizer aqui para ajudá-lo. Os rolamentos finais em cada eixo são quase impossíveis de remover e você os danificará se precisar removê-los. Além disso, é auto-explicativo. Use um grande separador de rolamentos (e uma prensa de fábrica). Não misture / combine peças, e use um monte de lubrificante para facilitar a desmontagem.


Comece pressionando em qualquer rolamento da pista interna usando apenas uma prensa de loja. Lubrifique os eixos e qualquer coisa que você puder para que continue mais fácil.



Esta foi uma prensa de loja que eu mesmo fiz, 12ton. MAIS do que suficiente para esta transmissão. Por trás disso estão algumas transmissões em que estou trabalhando



Estes são os meus 2 novos eixos, com 2 novos rolamentos prensados.



Este é o layout das minhas peças para o eixo intermediário. Vá até o manual e você verá que é fácil de fazer.



Comece pressionando as peças. Certifique-se de que os synchros não se ligam e se encaixam com suas posições enquanto pressionam. Além disso, esses hubs vão em apenas um modo, portanto, não há possibilidade de confundir isso.



Verifique se há folgas (antes de pressionar, é claro) nesses locais de sincronização. .0020 é o espaço mínimo que você deseja ver (um sincronismo gasto mostrará ainda menos espaço). Além disso, passe os dedos por baixo dos dentes / anéis de sincronização. Eles devem se sentir afiados.



Pressionando o rolamento final no eixo intermediário. Faça seção por seção, checando duplamente os controles deslizantes sobre os sincros e trave a engrenagem correspondente sem qualquer ligação!



Este é um check de cuidado. Eles recomendam 0,0002 ou mais, o que é basicamente nada, então não seja muito crítico aqui. Apenas certifique-se de que você não pode encaixar um slider .0020 entre o clipe e a pista do rolamento.



Este equipamento está no novo eixo de entrada que eles me deram. Mesmo novas engrenagens terão particularidades assim, esteja atento. Eu lixei isso um pouco e espero que não seja um problema.



Montagem do input shaft. Mesmo ritual, pressione as partes com cuidado e devagar, e tenha certeza de que nada se liga.



Outra verificação sugerida. Novamente, certifique-se de que não haja espaço entre este e o rolamento.



Rolamento final pressionado. Eu usei soquete de impacto de 30mm, funciona bem.



Coloque as engrenagens na transmissão, não esqueça a pequena chave que vai neste suporte de marcha à ré / quinta marcha, e coloque os garfos / eixos dentro. Teste todo o sistema para engate suave da engrenagem à marcha. Pode ser melhor instalar parcialmente alguns dos níveis superiores da carcaça e os 3 parafusos com montagem de mola / esfera. Se não engatar um pouco facilmente agora, não vai engatar no carro.



Esta é apenas uma foto para mostrar-lhe o que parece depois de chegar até aqui Observe o posicionamento dos garfos. Além disso, a limpeza é fundamental.



A parte crítica da reconstrução: Shimmying Assim que se faz. Obtenha solda, corte em pedaços como este e coloque 2 deles nas seguintes pistas externas: Diferencial dianteiro, Eixo de saída dianteiro, Eixo de entrada, Eixo intermediário, Diferencial central (Você apenas desliza a parte superior de todas essas seções).
Em seguida, aperte a caixa do câmbio, todos os parafusos em 29 lbs e solte tudo novamente. Certifique-se de que todos os parafusos estejam apertados nos dois níveis do câmbio.



Isso é basicamente o que você faz. Use óleo de transmissão para evitar que a solda caia.



Aperte a caixas nas especificações de torque. O resto da instalação é apenas o contrário da remoção. Mantenha os sincros / hubs juntos para que você não os misture. A maioria das peças funcionará apenas de uma forma ou funcionará com um hub, portanto, se você misturar / combinar, saberá imediatamente. Se você precisar substituir os selos, eles são fáceis de fazer e estão bem descritos no manual. Certifique-se de que os 2 parafusos da extremidade estejam apertados e reaproveitados. As verificações do diferencial central / frontal também são um pouco complicadas, mas o manual explica melhor do que eu. Fora isso, leve seu tempo e seja organizado e limpo. Eu mantive uma lata de limpador de freio à mão para manter tudo brilhante, e acrescentei jatos de óleo enquanto o construía para manter as coisas suaves durante o teste.



Remova as caixas e meça toda a solda amassada. Das 2 medições, você terá a média. Este será o espaço que você tem entre a pista de rolamento e a caixa.



O eixo de saída dianteiro, o eixo intermediário e o diferencial do centro são os únicos que exigem PRELOAD = qualquer espaço que você tenha da solda amassada, você adiciona à especificação do livro. Simples. (ou seja, você tem .0600 espaço medido a partir da solda de esmagamento. O livro diz que você precisa de pré-carga de .0030 ", então você precisa de uma arruela de no mínimo .0630)
O resto dos eixos requerem ENDplay = você SUBTRAI seja qual for a especificação do seu espaço encontrado, e essa é a arruela que você deseja usar. Também simples. (ou seja, você tem 0,0600 de espaço medido a partir da solda de esmagamento. O livro diz que você precisa de .0020 endplay, então você precisa de uma arruela de 0,0580 como seu máximo.)

Algumas pessoas vão no lado apertado da faixa de especificações, outras ficam do lado solto. E então alguns não se incomodam. Eu falei com alguns caras top, e todos eles me disseram que não fazem o espaçamento da caixa de transmissão. Eu não sei porque eles não se incomodam, mas o outro com quem conversei disse que será a diferença de um bom câmbio, para um câmbio perfeito. Tudo depende de você. Apenas mantenha nas especificações sugeridas. Recomendo que você faça esse teste de esmagamento de solda algumas vezes para ter certeza de que está fazendo certo. Eu acabei apertando demais. Grande erro. O câmbio não mudava nenhuma marcha enquanto estivesse fora do carro. Eu coloquei o câmbio e ele ainda não mudava mesmo enquanto o carro estava em marcha lenta e o fluido estava dentro. Se você estragar, é muito fácil de refazer o espaçamento do câmbio mesmo com ele ainda montado no carro. Você pega o jeito depois de um tempo.

Eu não sou um reconstrutor de câmbio experiente, como esta foi a minha primeira vez, mas se eu fui capaz de obter o meu câmbio reconstruído, então você também pode.
Andre Cardadeiro - dre99gsx



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Aí está o tutorial do Andre Cardadeiro traduzido por mim e o site foi resgatado pelo Wayback Machine

Aproveitando a deixa, vou colocar o meu canal pessoal do Youtube, onde eu fiz uma série dedicada ao Rebuild do meu Câmbio! Segue o primeiro vídeo da série: